Ein Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde, weil es für jene Pflanzen, die es betrifft, leider nur ein begrenztes Erntefenster gibt und man für die kurze Zeit, wo man etwas davon hat, möglichst viel runterholen möchte.

Daher ist das Ausgeizen ein wichtiger Faktor für guten Ertrag bei den ganzen mediterranen Gemüsesorten die wir dieses Mal ansprechen: Tomaten, Gurken, Paprika, Melanzani und Zucchini!

TOMATEN

Bekannt ist das Ausgeizen der Seitentriebe bei Tomaten-Pflanzen und das schon von Anfang an. Es gibt natürlich Buschtomaten-Sorten, die mehrtriebig gezogen werden können (was sogar ihrer Veranlagung und dem Züchtungsziel  entspricht), aber die allermeisten Tomaten werden ein- zweitriebig auf Stäben oder Schnürenhochgezogen und da sollten die Seitentriebe entfernt werden. Diese wachsen stets aus den Blattachseln heraus und können daher nicht mit Blühtriebenverwechselt werden. Bitte das Ganze so früh wie möglich machen, damit keine zugroßen Wunden am Stamm verursacht werden und dadurch Pilze und Bakterieneindringen können.

Eine Tomate gehört auf einen sonnigen Standort mit mindestens 6-7 Stunden Sonne/Tag. Zur Fruchtreife hin und bei starker Einstrahlung können Blätter der eigenen Pflanze auch als „Sonnenschutz“ stehen gelassen werden, das ist ein kleiner Trick. Die Früchte erhitzen sich dadurch nicht zu stark Viele entfernen nämlich von untenher über den Sommer hin die meisten Blätter, weil sie manchmal auch Fäulnisbekommen können.

 GURKEN

Weniger bekannt ist das Ausgeizen bei Gurken (vorwiegend bei den Eintriebig gezogenenveredelten oder auch samenvermehrten Schlangengurken). Auch hier entspringendie überschüssigen und die Pflanze belastenden Seitentriebe aus denBlattachseln. Diese gehören entfernt, nicht zwingend, aber doch stetig.

‍

MELANZANI (Auberginen)‍

Auch Melanzani wollen/sollen ausgegeizt werden, die Fruchtqualität wird hier erheblich gesteigert.

‍

PAPRIKA

Und amwenigstens bekannt ist es wahrscheinlich bei Paprika-Pflanzen, deren Fruchtqualität sich am meisten steigert, wenn man die – oft in Bodennähe austreibenden Seitentriebe – wegschneidet oder wegbricht. Eintriebigkeit ist für Paprika (nicht für Pfefferoni) qualitätssteigernd!

Zudem gibt es bei Paprika den Begriff der Königsblüte. Das ist die erste Blüte am Triebende ganz oben,welche entfernt werden sollte, weil sie zwar eine große Paprika ausbildet, die anderen Blüten aber verzögert reifen lässt und kleiner bleiben lässt. Die hätte bereits entfernt werden sollen.

 ZUCCHINI

Bei Zucchini-Pflanzen geizt man nicht aus, aber man entfernt häufig die alten Blätter, die schnell Mehltau bekommen können, auch die verletzten Blätter (durch Starkregen oder Ernte beschädigt) gehören weggeschnitten.

Vorteile des Ausgeizens generell:

1. Entfernen von überzähligen Seitentrieben: Die Wachstumsenergie wird so in die Bildung von Früchten und nicht von viel Blattmasse und langen Trieben gesteckt. So setzt die Pflanze zwar eventuell weniger Früchte an, hat aber genug Energie für deren gutes Wachstum und die Fruchtqualität wird zudem gesteigert.
2. Ein besseres Kleinklima im Bestand: Ist das Blattwerk zu dicht, ist es dazwischen oft warm und feucht – perfekte Lebensbedingungen für viele Schädlinge und Krankheitserreger. Wird der Bestand ausgedünnt, kann er schneller abtrocknen und Luft besser zirkulieren. So können Krankheiten vorgebeugt werden.
3. In der Natur werfen Paprikapflanzen meist von selbst einige Blüten ab, weil sie nicht genug Kraft haben, um aus jeder Blüte Früchte zu bilden. Das Ausgeizen nimmt Paprikapflanzen also etwas Arbeit ab. Gleichzeit kann man so das Wachstum der Pflanze in die gewünschte Form lenken.

‍

Aus beinahe keinem (Tiroler) Garten wegzudenken und zeitlos schön sind PFINGSTROSEN!

Gerade zu Pfingsten, manchmal früher, quasi als Vorboten, manchmal später, blühen diese Hahnenfußgewächse, die mit Rosen nur die ähnlich erscheinende Blütenform gemeinsam haben.

Wie sehen Pfingstrosen aus?

Pfingstrosen sind strauchartig wachsende, immer aus einem Punkt entspringende (= Horstbildende) Staudenpflanzen, die zwischen 60 und 100cm hoch werden können. Die Blätter sind 2-3-geteilt, meist sehr hart und ledrig.

Welche sind die wichtigsten und woher stammen sie?

Die Hauptgruppe, P. lactiflora (Edelpfingstrose), stammt aus China und Nordamerika. Sie wird auch als Schnittblume gerne verwendet.

Die bekannteste (und eingebürgerte) ist die Bauernpfingstrose (P. officinalis). Sie stammt aus Süd- und Mitteleuropa.

Die Strauchpfingstrose (P. suffruticosa) ist eine Ausnahme und eigentlich ein Kleinstrauch (1 m hoch und breitwerdend), die Triebe verholzen. Die Blüten sind sehr groß. Die Heimat dieser ist Tibet.

Welche Ansprüche und Eigenheitenhaben Pfingstrosen?

Prinzipiell erreichen Pfingstrosen erst 3-5 Jahre nach der Pflanzung oder Teilung ihre volle Schönheit. Solange brauchen sie zur Entwicklung. Die unterirdischen Teile, sprich die verdickten Rhizome, dürfen nur knapp unter die Oberfläche (die Vegetationsspitzen nur maximal 3-5cm unter Niveau) gepflanzt werden. Wird zu tief gepflanzt, stocken sie im Wachstum, bzw. blühen einige Jahre nur spärlich.

Pfingstrosen sollte ein Platz von mindestens ½ m² gegeben werden.

Die meisten Paeonien (ausgenommen die Strauchpfingstrosen, die lieben Kalkboden) bevorzugen einen kalkarmen, aber humosen, leicht feuchten Boden. Jedoch kein Moorbeet! Der Boden sollte außerdem nährstoffreich und der Standort warm und sonnig sein. Schattige, schwer ausapernde Lagen sind keine Heimstätte für Pfingstrosen.

Junge Pflanzen können manchmal Winterschutz vertragen, um gut durchzutreiben. Das trifft aber eher auf die Strauchpfingstrosen zu, denn auf die Bauernpfingstrosen.

Warum sind gerade Pfingstrosen in Bauerngärten und alte Klosterhöfen vertreten?

Pfingstrosenwurzeln, aber auch Blütenblätter und Samen wurden seit jeher gegen Gicht, aber auch gegen Zahnschmerzen eingesetzt und sind daher in jedem dieser Gärten vertreten. Die offizinale (medizinische, daher P. officinalis) Wirkung ist seit Jahrhunderten bekannt, die Bauernpfingstrose daher ein Hauptbestand in dieser Art von Gärten und gerne in Pflanzengemeinschaften neben Ritterspornen, Kornblumen und dgl.

Eigenarten bei der Vermehrung?

Ja, Pfingstrosen haben dahingehend ein interessantes Verhalten und sollten knapp vor dem Einziehen im Spätherbst (oft erst knapp vor dem Zufrieren im Dezember) geteilt werden. Wenn das zu diesem Zeitpunkt geschieht, blühen sie auch meistens schon wieder im darauf folgenden Gartenjahr. Die Teilung sollte aber erst nach 8-10 Jahren erstmals erfolgen, solange lieben Pfingstrosen die „Ruhe“. Die Teilung ist einfach. Die Wurzeln werden als Ganzes ausgegraben und dann meist mit den Händen auseinander gerissen. Das hat den Vorteil, dass die Wurzeln nicht durch einen scharfen oder spitzen Gegenstand zerstört werden.

Welche Blütenformen und – Farben gibt es?

Es gibt bei den Edelpfingstrosen einfach blühende, aber vor allem die gefüllt blühenden mit den großen Blüten sind was ganz Besonderes. Das Farbspektrum reicht von weiß über Rose farbenen und roten Tönen, pink und lachs, nichts in Blau oder Gelb.

Bei den Bauernpfingstrosen gibt es, manchmal schwer von den vorher genannten unterscheidbare, aber in der Höhe (werden nur 50cm hoch, keine Schnittblumen!) und in der Blatt- und Knollenform unterschiedlichen Pflanzen. Hier gibt es gewaltige Blütenformen, die Natur macht hier keinen Halt.

Bei den Strauchpfingstrosen gibt es in der Züchtung die unterschiedlichsten Farbausprägungen, auch gelbe, violette, lila, fast blau, aich zweifarbig oder dreifarbig. Die Blüten sind die größten, der Blütenreichtum kommt aber erst nach Jahren und braucht Entwicklung, wie bei den anderen auch. Strauchpfingstrosensind aber schwerer (durch Samen oder Stecklinge) zu vermehren, selten durch Teilung.

Pfingstrosen als Schnittblumen: Geeignet sind nur Paeonia lactiflora, die Edelpfingstrose!

Die Haltbarkeitist bis zu 10 Tagen und sollte erst dann geerntet werden, wenn der Stock schon ein paar Jahre alt ist. Die Ernste erfolgt, wenn die Blüte Farbe zeigt, nichtfrüher! Frischhaltemittel oder regelmäßiger Anschnitt bzw. Frischwassergabe ist unerlässlich.

‍

Was machen bei schlechtem Wetter im nassen Mai und Juni?

Ich versuche, einzelnen „Gruppen“ aufzuzeigen, was da sein KÖNNTE!
Und es ist auf die aktuelle Situation bezogen. Viele Pflanzen wachsen nämlich überdurchschnittlich gut, besonders Rasenflächen, Gemüse, Obstbäume, Pflanzen auf Wiesen und Feldern. Der Blüte tut Regen allerdings meistens nicht so gut, Thema hier Faulstellen, welke Pflanzen usw.

Was sind die Auswirkungen auf einzelne Pflanzengruppen, auf Schädlinge, Pilzkrankheiten, den Zustand des Gartens im Allgemeinen?

Zierpflanzen im Freien:

Balkonblumen:

Sie sind im Allgemeinen  heuer wachstumsmäßig durch die tieferen Temperaturen zumeist etwas „hinten“. Die Blüte als solches leidet gerade in solch Intensivkulturen umso mehr. Blüten mit offenen, nach obengerichteten Blüten können das Wasser nicht wegrinnen lassen und bekommen Faulstellen, also muss man diese entfernen und auf Besserung hoffen. Ernährungsmäßig ist die Situation so, dass die Pflanzen noch alles aus der Erdeziehen können, aber das ist bald aufgebraucht. Man bekommt den Dünger nicht zuden Wurzeln hin, weil man selten gießen muss und somit auch weniger oft düngen kann. Biologische Langzeitdünger eingestreut bringt Besserung.

Kübelpflanzen:

Da gilt Ähnliches wie bei Balkonblumen. Sie wachsen zwar gut, aber die Blüte lässt vielerorts durch die geringere Sonneneinstrahlung zu wünschen übrig. Bitte aber nicht die Geduld verlieren und Radikalmaßnahmen wie Rückschnitte oder überdüngen, sondern auf Besserung warten.

‍

‍Blütensträucher und Blütenstauden:

Viele winterharte Sommerblüher wie Weigelie, Schmetterlingsstrauch, Kolkwitzie oder Hibiscus, aber auch Rittersporn, Phlox und Johanniskraut wachsen zwar wunderbar, die Blüten und sogar teilweise die Blätter beginnen durch das Überangebot zu faulen oder welken. Was tun? Abwarten und schauen, was passiert. Man kann einen Rittersporn zurückschneiden, dann blüht er verspätet nach. Wenn man Sträucher, die durch das viele Wasser weich und überhängend sind, zurückschneidet, hat man weder heuer noch nächstes Jahr was davon.

Rosen:

Sie leiden heuer ziemlich unter dem vielen Regen, schließlich beginnt gerade die erste Blüte und diese ist bekanntlich die schönste im Jahr. Speziell nachmittags oder abends ist es besonders schlecht, wenn es regnet, weil die Pflanze nicht mehr richtig abtrocknet. Mehltau- undRostpilze sich einschleichen, bzw. die Blüte besonders bei stark gefüllt blühenden Sorten (Englische, Historische Sorten) faulen kann. Vorbeugende Mehltauspritzungen mit Ackerschachtelhalmtee, in Verbindung mit Bittersalz können die Pflanze stärken. Die Blüte allerdings sollte man stark zurückschneiden, in 5-6 Wochen hat man die Pflanze wieder in Vollblüte, weil viele Rosen mehrmals pro Jahr blühen. Allerdings geht eine Nachdüngung mit einem organischen Rosendünger mit einher, sonst verhungert die Pflanze.

Heckengehölze:

Sollten im Juli geschnitten werden, besonders immergrüne wie Fichten, Thujen, Eiben, Zypressen oder auch Liguster, Laubabwerfende können bis September ohne Schwierigkeit geschnitten werden. Fremdländische Heckengehölze wie Thujen oder Zypressen können heuer unter der Feuchtigkeit sehr wohl leiden. Es sind nämlich Pflanzen, die in ihrer Heimat imSommer trocken und im Winter feucht haben. Bei uns ist es genau umgekehrt, daher können sie von der Mitte heraus braun werden, was meist zu viel Wasserzur Folge hatte.

Obst und Gemüse:

Bei Gemüsebeeten allgemein sollte auch Bedacht darauf genommen werden, dass der viele Niederschlag die Bodenqualität zwar häufig verbessert, aber nur dort, wo der Wasserabzug gewährleistet ist und gleichzeitig die Nachversorgung mit organischem Material in Ordnung ist. Wenn erst einmal gepflanzt ist, sollte man nicht mehr alles nachdüngen, vor allem nicht bei raschwüchsigen Pflanzen wie Salat usw.

Gerade das Gemüse wie sämtliche Kopfbildner (Kraut, Salate) sind der Fäulnisgefahr ausgesetzt. Auch Läuse und Schnecken sind dann wieder präsent. Spritzungen sind nicht ratsam, gegen Schnecken hilft biologische Schneckenabwehr wie ein bekanntes Eisenprodukt. Andere Präparate sind im Gemüse nicht ratsam, weil Rückstände im Boden und somit in der Pflanze bleiben.

Tomaten sind heuer besonders durch zu tiefe Temperaturen gehandikapt. Kraut- und Braunfäule sind unangenehme Begleiterscheinungen, die im Endeffekt auch vor der Frucht keinen Halt machen. Missernten, unreife Früchte, Faulstellen an den Früchten sind die schwere Folge, die viel Arbeit umsonst erscheinen lassen. Vorbeugend Steinmehl anstauben, um Pilzsporen, die auf der Pflanze keimen, auszutrocknen, aber auch Salbeitee hat gute Wirkung

Gurkenpflanzen sind heuer vielerorts im wahrsten Sinne des Wortes „erkältet“ oder „ersoffen“. Meistens hat es aber auch ungünstige Bodenbedingungen zur Folge gehabt, dass das Wasser nicht abrinnen konnte.

Gewürze und Heilkräuter leiden auch unter Sonnenarmut, die Inhaltsstoffe wie ätherische Öle und vieles mehr bilden sich nicht so gut aus und die Geschmäcker und Düfte lassen eindeutig zu wünschen übrig, was sich bei entsprechender Sonneneinstrahlung sofort und umso schneller wieder ändern kann.

Bei Obst sieht es gerade bei der heurigen Erdbeer-Ernte nicht überall rosig aus. Zu häufiger Regen zehrt an der Haltbarkeit.

Johannisbeer-Arten sollten jetzt um diese Zeit ausgelichtet werden, wenn man abgeerntet hat. Dabei sollte man auf die Jungtriebe achten,die belassen werden sollten, abgetragenes Holz zu einem großen Teil bodengleichentfernen, nicht nur leicht zurückschneiden.

Obstbäume sind jetzt am Reifen. Marillen sind oft stark in Mitleidenschaft gezogen. Meist ist das zu feuchte Wetter an schlechten Ernten schuld, weil Pilze und dgl. negativ auf die Fruchtqualität Auswirkung zeigen. Die Kirschernte steht auch schon bald an, die Pilzgefahr geht somit einher. Auf die Apfelernte scheint es bislang noch kaum Einfluss zu haben. Spritzungen gegen Schorf und andere Pilze ist noch möglich, dazu braucht es aber gute Wetterphasen.

Rasenflächen:

Sind bislang schön, in weiten Teilen sogar frei von der lästigen einjährigen Hirse (weil diese Trockenheit braucht). Jene Gebiete, wo Engerlinge von Mai- oder Junikäfern stark vorkommen, muss man mit Nematoden(Fadenwürmer) gießen und damit den natürlichen Feind einbringen und damit auf natürliche Weise bekämpfen.

Wichtig in Rasenflächen ist gerade heuer nicht so sehr eine künstliche Bewässerung, sondern eher die mindestens monatliche Nachdüngung mit Rasenlangzeitdüngern mit einem höheren Stickstoffanteil. Die Nährstoffe werden ausgewaschen und stehen der Grasnarbe, die nur 5-7 cm stark ist, nicht zurVerfügung! Daher unbedingt nach düngen und wöchentlich mähen, in Engerling-Gegenden nicht zu tief!! Dann tut sich auch der Unkrautbewuchs nichtso leicht wie bei schwach gedüngten Flächen. Besonders bei intensiverer Nutzungist dies sehr wichtig und effizient für eine halbwegs schöne Fläche ohne große Kahlstellen!

‍